🐒【クワガタ用】飼育メモ('24.5/10更新、オオクワのマット産み?) （投稿ID : piqab）

※クワガタ飼育に関する色々(?)メモです。
おヒマでしたら見て行ってくださいね~🐵

①【繁殖関連】
🟡材産み(産卵木、又は菌床材が必須)の種
　国産オオ、ヒメオオ、コクワ、アカアシ、
　ホーペ、グランディス、タイワンオオ、オオシカ、
　オオツヤ(カワラタケ、ニクウスバタケ、霊芝等)、
　オウゴンオニ(同上)

🟠基本、材産み(産卵木が必要、マットに産む事も)の種
　スジ、ヤマトサビ、クルビデンス、パリーオオ、
　フタマタ、シカ

🟤材にもマットにも産む種
　アンタエウス、シェンクリング、ヒラタ、ノコギリ、
　メンガタ、オニ、ホソアカ、ニジイロ、キンイロ

⚫熟度の高いマットに産む種
　ミヤマ、ネブト、マルバネ、ツヤ

[材を入れるメリット]
・国産オオクワ等の「材産み種」は、
　材が無いとそもそも産卵しない。
・柔らかい材を好む種で、
　材質が堅くて気にいらない場合でも、
　材の底部に集中して産む事が多い。
　(産卵誘発効果が期待出来る)
・親♀による「子食い」対策。
・幼虫の喧嘩、共食いの減少。
　(材を齧る音で仲間に自分の存在を知らせ、
　 お互いの距離を測っている、という説があります)

[同、デメリット]
・資材コスト⤴
・加水、加工の手間⤴
・割り出しの苦労⤴
・カビ発生(あまり気にしなくて大丈夫ですよ~🐵)
・粘菌が出易くなる?(生体に害はありません)
・材内部に雑虫が居たら……😱

[樹種による違い??]
・「クヌギ」は他の樹種より少し栄養価が高い、と
　言われています。ただし、“アク、クセ”が強く、
　一部の種、特に『高山種※』の♀が嫌う、との話も。
　※日本のヒメオオクワや
　 アジアの高標高帯に生息するフタマタ、シカ等。

・「ブナ」は腐朽初期は硬くオオクワ、ヒメオオ向き。
　そして腐朽/分解が早い為、
　よく朽ちた物は程良い軟材となる。
　1番の長所としては“アク、クセ”がほとんど無く、
　クワガタの種類、成虫/幼虫を問わず相性が良い。
　特に幼虫にとっては体内での分解、栄養吸収効率が
　良いらしく、近年は菌糸ビンによく使われ品薄に……

・「コナラ」は大体クヌギ、ブナの中間の性質。
　『高山種』産卵用にはクヌギよりこっちがオススメ。

・「ミズナラ」はブナに近い性質で、柔めが多い。
　(流通は少ない)

　他「エノキ」や「VN(ベトナム)材」等が流通。

※植菌材=カワラタケ、霊芝等のキノコの菌を
　　　　人工的に材に植え付け培養した物。
※菌床材=「植菌材」とキノコの「菌床ブロック」を
　　　　まとめての呼び。
　　　　クワガタの種類によって、産卵用に使用可。

[植菌材のメリット(普通の産卵木と比較)]
・雑虫がいない
・材質が柔らかめ
・カビがほとんど発生しない
・加水不要ですぐ使える
・少し栄養価が高い
・幼虫、卵の割り出しが楽
・個体により産卵促進効果あり?

[同、デメリット(〃)]
・お高い
・冷蔵しないと長期保存が出来ない
・ハイシーズンに品薄になりやすい
・たまにキノコが発生する
・柔過ぎるとオオクワ♀等は産卵せず
　バラバラにしてしまう
・個体によっては普通の産卵木の方が好み

🍄菌種毎の主な特徴(産卵材として)
・カワラタケ/バランス型。最も入手し易い。
　近縁種が世界中に分布している為か、
　ほとんどのクワガタと相性がいい。

・霊芝/産卵促進効果◎、産卵数重視。
　栄養価、菌勢の強さ故、幼虫飼育には不向き。

・ニクウスバタケ/カワラタケより産卵数が採れ易い。
　幼虫飼育用としてはカワラタケ同等。

・ツリガネタケ/国産オオクワが最も好む菌種。
　オオクワ幼虫採集では「数狙いならニクウスバ、
　サイズならツリガネタケで朽ちた材」との事。
　ただし、一般販売はされていない(?)ので、
　拘るなら、自力で菌を野外採取しましょう。

・オオヒラタケ/元々この名称のキノコは存在せず、
　「オオクワ飼育に向いた、ヒラタケの仲間」と
　いう事で、こう呼ばれる様になりました。
　産卵材としては可もなく不可もなく。

・シイタケ/一般的に出回っている「産卵木」は、
　多くの物が椎茸栽培後の“廃ほだ木”です。
　茸の菌種的に、多くのクワガタとしては
　「いまいち~並」位の評価の様ですが、
　日本の食文化的に沢山あるのが強み。

※オオツヤ、オウゴンオニの産卵には
カワラタケ・ニクウスバタケ・霊芝が使用可。
(ツリガネタケもOK?サルノコシカケの仲間とか……)

普通の廃ほだ産卵木で産んだ、という話も
無くはないですが、基本、産まないと思って下さい。

※フタマタクワガタは基本材産みで柔らかい材が好み。
カワラタケとの相性も良く、
何より『カビを嫌う』傾向がある為、
植菌材の使用がオススメです。

※パプアキンイロクワガタは材ありセットだと、
ケース外から卵をひとつも確認出来ないまま
ある日突然幼虫を発見する場合が“非常に”多いです。
(♀が材や材底部に好んで産卵する様です)

ちなみに'22シーズンはパプキンを7セット組み、
全てのセットで無事幼虫を得ましたが(計3ケタ越え)、
事前に卵は全く確認出来ませんでした(材入れる派)。

“比較的近い種”のニジイロクワガタは、
材を入れてもケース底に“非常に”よく産みます。

水分量に関しては多湿好みのニジイロに対し、
パプキンはほどほど、標準くらいが好みみたいです。
ビミョーに違いがありますね。

ちなみに、ヒラタやノコは材があっても
“ケース底や横にも産む派”がほとんどです。
卵が確認し易くて助かります🐵

❴オオクワガタの材無し“マットのみ産卵”について❵
最近(結構前から?)話題の、
「オオクワ♀がマットだけで産卵した」の件ですが、
私の経験でも「マットに産卵した」としか思えない、
ケースの底部隅っこ、角の部分に卵を確認した事が
過去、少なくとも2度あります。
(底部の卵は何度かありますが、
それらは材に産みつけたものが
親♀の活動により溢れ出た可能性がある為ノーカン)

こっそりエサ交換以外は基本的に時期が来るまで
極力見ない、触らないタイプの私でも
複数回『怪しい底部の卵』を確認した事があるので、
多分、オオクワも条件が揃えばマットに産む事も
あるのだと思います。
(ガチ固め微粒子無添加マット+プラケ底部壁、の
“しっかり堅い”場所。個体差の“好み”もあるかも🙈?)

※産卵用には無添加マットが最適です。
我々飼育者は「幼虫を大きく育てる」為に
エサマットに栄養を添加しますが、
それは再発酵や腐敗のリスク等、
幼虫の暮らす環境を“不安定にする”という事です。

親♀が産卵場所の選択時、最優先する要素は
「子供が安全、無事に育つ場所」である事。
人間の「とにかくデカく、大きく!狙えギネス!!」
なんて知ったこっちゃありません。

だから産卵用と幼虫育成用のマットは別なんです🐵

※ちなみに、国産コクワについても
『底部の卵』は何度か見た事があります。
過去の産卵セット数からすると、
むしろコクワの方がマットに産む確率は高そうです🐒

まあ、私は
「国産オオクワ、コクワの材無し産卵セット」を
組んだ事は一度も無いので、
正直、はっきりとした事は言えません🙈💧
(件の産卵マットを使用した事はありますが、
レア産地スジブトとパプキンブルーのセットに
使い、オオクワには使いませんでした。
オオクワ適当な材転がしで産むし、
何よりアレお高いし。材の方が安い……🙈💧)

●長くなりましたが、結論。
　「それ相応のマットを使い」
　「それ相当の環境を整えれば」
　確かにマットに産む事はある。

　が、
　「テキトーに材入れた方が安定して産む」
　事にはなんら変わりはない🐒
　(あくまでも個人的な見解です。)

よって、本投稿内の記載内容はそのままにします。
ずっと言われてきた『オオクワは材産み』の呼称は
伊達ではない、という事で🐵

…だってアレお高いし(大事なコト)🙈💦

②【幼虫関連】
[クワガタ幼虫、菌糸ビン飼育のメリット]
(マットと比較して)
・大型化し易い
・幼虫期間の短縮

[同、デメリット(マット比較)]
・100%の性能発揮には温度管理あり、が前提
・人気銘柄は繁忙期、品切れしやすい
・幼虫が蛹化前、暴れてダイエットしやすい
・蛹化不全、羽化不全が起きやすい
・腹ボテ成虫に成りやすい
・累代障害
　(虚弱体質、奇形、性成熟異常、繁殖能力低下/喪失
　 等)の影響が出やすい??

※クワガタ幼虫の菌糸飼育を人間に例えると、
「子供に栄養バランス無視でひたすら肉を食べさせ、
　とにかく身体を大きく育てる」という事です。

※マット飼育の方が不全、奇形個体が出にくい傾向が
あります。
また、蛹化前の“暴れ”も少ないです。

🍄幼虫飼育に用いられる主なキノコ(菌種)の特長
・オオヒラタケ:比較的高温に強いが、
　温度変化の影響でキノコが出易い。食用。

・ヒラタケ:オオヒラタケより低温に強く、
　キノコが発生し難い。高温で劣化が早まる。食用。

・カンタケ:寒冷地ヒラタケ。低温に強く、
　幼虫飼育温度ではほぼキノコは発生しない。
　一度菌糸が回るとビン内環境が安定し易く、
　劣化も遅い為、羽化ビンにも向く。
　近年、幼虫飼育の定番になりつつある菌種。食用。

・カワラタケ:高温に弱く、劣化し易い。
　オオツヤ、オウゴンオニの産卵、幼虫飼育に使用可。
　植菌材としても多く流通している。非食用。

※温度管理が出来ない環境の場合、
夏場はオオヒラタケ、
冬場はヒラタケかカンタケがオススメです。

・オオクワ初夏割り出し後の交換例
　割り出し、プリカ120cc(クヌギ/オオヒラタケ)
　→雌雄判定後、
　　1本目♂♀共に800cc(クヌギ/オオヒラタケ)
　　　　 ※大型♂は1100~1400cc推奨
　→2本目♂1400cc、♀800cc(クヌギ/カンタケ)
　→3本目♂1400cc(クヌギ/カンタケ)、
　　　　 ♀はボトル内の状態により
　　　　 そのまま蛹化~羽化(主に温度管理時)、
　　　　 もしくは800ccマットへ交換(主に常温飼育時)

・ビン交換時、クヌギ100%→ブナ100%に、等、
　途中で樹種を変更するのは幼虫のストレスとなり
　あまり良くないと思われますが、
　キノコ菌種の変更は問題ない、と思います。

　自然下では1本の倒木に
　様々なキノコが混在しておりますので。

[主な幼虫飼育容器の特徴]
・PPボトル
　最も一般的に流通している、
　白く半透明のプラスチック製容器。
　サイズ、容量のバリエーションが多い。
　フィルター形状も色々。
・クリアボトル
　透明なプラスチック製容器。
　中がよく見える為、観察に便利。
　(幼虫は落ち着かないかも?)
　フタがネジ式の物がコバエ侵入防止に有効。
・遮光クリアボトル
　栄養ドリンク風に茶色に着色されたクリアボトル。
　透明度は、幼虫なら充分に観察可能。
　基本は普通のクリアボトルと同様だが、
　遮光効果により内部環境が安定し、
　幼虫が落ち着く、かも。
　近年出て来たばかり、要データ収集。
・ガラス瓶(ハチミツ600等)
　透明で中身がよく見える。
　他、ガラスはプラスチックよりも放熱性に優れ、
　内部環境、温度が安定し易く、幼虫が落ち着き易い。
　(キノコ菌にもプラス)
　フタがネジ式の為、コバエもまず侵入出来ない。
　ただし重く、割れる可能性がある為に取り扱い注意。
・プリンカップ(主に40~860ml)
　プラスチック製の小型カップ。
　安価でサイズのバリエーションが多い為、
　相当数が必要な幼虫飼育に於いてとても便利。
　小型種幼虫は、容量の大きな物なら羽化まで可能。
　成虫の一時管理にも。
　(フタ形状により空気穴が必要)
　ただし幼虫、成虫ともにフタを押し開けたり、
　齧って穴を空けての脱走のリスクに注意。
・仕切り付き収納容器
　ひとつの容器内が、
　仕切りによって複数に小分けされている容器。
　産卵セット割り出し時に
　いつもお世話になっております🐵

※専用の物以外にも、
飼育には主にプラスチック製の物か、
ガラス製の物が使用出来ます。

飼育専用のビン・ボトル以外を使う場合は、
必ず通気を確保して下さい。

❗『金属製』の缶等は絶対に使用しないで下さい。
　(幼虫が★になってしまいます……菌糸にもダメージ)

[主な種の菌糸ビン相性]
◎羽化まで菌糸ビン
　国産オオ、コクワ、ホーペ、クルビデンス、
　パリーオオ、グランディス、タイワンオオ、
　オオツヤ(カワラタケ、ニクウスバタケ等使用)、
　オウゴンオニ(同上)

○1本目菌糸、2本目以降菌糸・マットどちらでも
　アカアシ、アンタエウス、シェンクリング、
　ヒラタ、ハスタートノコギリ、
　アフリカ産ノコギリ、メンガタ、ニジイロ

□1本目菌糸かマット、2本目以降マットがオススメ
　スジ、ノコギリ、フタマタ、シカ、キンイロ

△羽化までマット
　ミヤマ、オニ、ホソアカ

✕マット限定、菌糸ビン不可
　ネブト、マルバネ、ツヤ

※国産コクワは菌糸との相性はバッチリですが、
菌糸カップ→以降マット、でも
充分大きくなります(ガチ!なら菌糸ビンで)。

※ミヤマの場合、
幼虫飼育難易度=国産＞外国産、だと感じます。
(低温管理は大前提、15~18℃前後推奨。
　20℃を大きく越えない様に。25℃は危険!)

※ユダイクス・アクベシアヌス等の
ケルブス(ヨーロッパ)他、外国産大型ミヤマの仲間は
マット飼育の他、カワラ菌糸でも可。

※国産・外国産ミヤマ共、
ヒラタケ系の菌糸はあまり向きません。
使えなくはないですが、短期間に、
マットよりもずっと小型の成虫に育ちます。
更に死亡率も……

他の昆虫にも見られますが、生態に合わない、
ストレスを感じる環境で幼虫を育成すると
死亡率が上がり、短い期間で小さな成虫に成ります。

つまり、ミヤマにとって菌糸ビンとは………

[羽化ズレ対策]
・決して少なくない種において、
　成虫になる「羽化」の時期が♂と♀でズレて
　ペアに出来ず、累代が出来なくなる…という
　“羽化ズレ“が発生します。

・例えばヒラタの仲間の場合、♀は半年前後、
　早ければ4ヶ月程で羽化する事もありますが、
　♂は10ヶ月~1年前後、大型種ならそれ以上、
　大型個体なら1年半以上かかったりします。
　(個体差あり)

・幼虫期間は様々な影響により“前後“します。
　人の手で対策を施す事で、
　雌雄の羽化ズレを”軽減”する事が可能です。

《対策方法》
〔温度差〕
幼虫の管理温度が高いと早く成虫に成り、
低いと遅く、幼虫期間が長くなります。

それを利用し、
「♀幼虫の管理温度を、♂より2~3℃低めに保つ」
事で♀の羽化を遅らせます。

逆(♂をより高く)も可能ですが、
小さな成虫に成りやすくなります。

〔高低差〕
温度差の応用です。
熱が上に行く事を利用し、
♂の飼育容器を高い位置に、♀を低い位置に置きます。

〔餌〕
幼虫を菌糸で育てると、
マット育成よりも早く成虫に成ります。

♂を菌糸で育て、♀をマットで飼育します。
オオクワガタやミヤマ・ツヤ等以外の種に有効です。

〔飼育容器の接近、同居〕
自然界には不思議な“ミエナイチカラ“が存在します……

隣接した容器で飼育していた♂と♀の幼虫は、
何故か羽化時期が近くなる……
そんな事が昔から(一部で)言われております。

また、ほとんどのクワガタには難しいですが、
同じ容器内で同居飼育をすると、♀の蛹化後、
♂が後を追う様に蛹化し、羽化のタイミングが揃う……
これもまた(一部で)言われております。
外国産カブトムシ等、特に初齢からずっと一緒だと、
かなりの確率でそうなる様です。

信じるか信じないかは貴方次第……
(温度管理の方がオススメです。まあ、知識として🐵)

※他、♂をワザと小さな容器で飼育、乾燥気味で飼育、
明るい場所で飼育、等ありますが、
いずれも♂幼虫に多大なストレスを与え、
“無理矢理“早く羽化させる方法ですので
オススメしません(★にもなりやすい)。

※羽化ズレとは本来、
自然界において「近親交配を避ける」為に
備わっている生態かと思われますが、
飼育下の累代では困るから対策するという……
人のエゴですね😓

③その他
[クワカブの累代表記について(私個人の考え方です)]
・WD=ワイルド
　野外からの天然個体。
・F0=エフゼロ
　野外から卵~蛹の段階で得て、
　飼育下で羽化させた成体。
・WF1=ワイルドエフワン
　WDの♀個体を「♂とのペアリング無し」で
　産卵させ、得られた子供。
・F1=エフワン
　WDの♀個体とWDの♂個体をペアリングして
　得られた子供。
・F2=エフツー
　F1またはWF1の「同腹♂♀」をペアにして
　得られた子供。
　WF1×WF1を「WF2」と呼ぶ場合も。
・F3=エフスリー
　F2の「同腹ペア」から得た子供。
　※以下、同腹１代毎に4、5、6･･･と数字が増える。
・CBF1=シービーエフワン
　同腹ではない、別血統のペアから得た子供。
　血の入れ替え。
・CBF2=シービーエフツー
　CBF1の同腹ペアの子。
・CBF3=シービーエフスリー
　CBF2の同腹ペアの子。
　※以下、同腹1代毎に4、5、6･･･と数字が増える。
・CB=シービー
　累代不明の飼育下繁殖個体。
　ちなみに「CB」とは
　「キャプティヴ ブリード(養殖もの)」の略。
※例
・WF1×WD=CBF1
・WD×CB=CBF1
・CBF1×CBF1(同腹兄妹ペア)=CBF2
・CBF1×CBF1(別血統ペア)=CBF1
・F3×F5(祖父と孫娘)=F6(数字の大きい方+1)
・CBF3(血統A)×WF1(血統B)=CBF1
　WF1(血統B)×CBF3(血統A)=CBF1
　→上記のCBF1×CBF1(♂♀の親がそれぞれ同腹)=CBF2
・CB×CB(とある店でペア購入)=CBF2(親が同腹と判断)
・CB×CB(愛知で♂、福岡で♀)=CBF1(別血統と判断)

[成虫の越冬について]
・クワガタの場合「冬眠」ではなく、
　「越冬」状態で冬(低温期)を過ごします。

　生物的に、いわゆる完全な「仮死状態」にならず、
　「活動を低下させ、消耗を抑えてやり過ごす」
　スタイルとなります。熊と一緒。

・主な国産種で越冬可能なのは、
　オオクワ、ヒメオオ、コクワ、アカアシ、スジ、
　ヤマトサビ、ヒラタ、ノコギリ(未後食)、
　アマミシカ(未後食)、ミヤマ(未後食)、
　チビクワの仲間、です。
　(管理温度5℃以上推奨、ヒラタは8℃位推奨)

・外国産種では、ホーペ(ホペイ)、タイワンオオ。
　(8℃位推奨)

　これ以外の『オオクワガタの仲間』で
　後食前の個体は、あまり低い温度は避け、
　やや高め、12~15℃程での管理が安全です。
　(越冬、というよりもゆっくり休眠させるイメージ)
　後食開始に備え、
　エサは様子を見ながら与えて下さい。

・外国産種で『オオクワガタの仲間』以外、
　且つ後食開始前の場合は、
　「適温の範囲内で、気持ち低め」での管理が
　良いと思います。

　すでに後食済みで、
　活発に活動を始めている個体は、
　出来るだけその種に合った適温での飼育管理を
　オススメします。

⭕ごく一部を除き、
　基本的に外国産クワガタは越冬しません。
　(そもそも越冬能力、耐寒性が備わっていない。)

　その種に合った適温での加温飼育が必要となります。
　ほとんどの種が環境を整える事により、
　日本の四季に関係なく繁殖可能です。

・ちなみにヒラタの場合、
　国産種(離島種含む)でも温度管理をすれば
　越冬モードに入らず、真冬に繁殖出来ます。

・オオクワは体内時計(季節を感じる本能)が
　しっかりしているのか、冬の繁殖は反応が悪いです。
　(産卵数が少なかったり、無精卵が多くなったり、
　 加温してても寝てしまったり……)
　湿度等含め、徹底管理すれば成功率は上がります。

※後食(こうしょく)とは、成虫になって以降、
初めてエサを食べ始めた状態の事を言います。

「未後食」とは、まだエサを食べ始めていない
(本当の意味で活動を始めていない)状態の事で、
身体的に未成熟な為、まだブリードは出来ません。
(どちらかが未成熟状態の♂と♀を出会わせても、
相手を同種の異性だと認識出来ません。
交尾どころか攻撃してしまう場合も……)

[昆虫ゼリーについて(個人の感想です)]
・国産高たんぱくゼリー(白)
　雌雄問わず、ほぼ全ての種が好んでよく食べる。
　主に“糖分やや高め“と"低糖"タイプの2種があり、
　嗜好性に勝るのは前者、消化器系に優しいのが後者。
　“ブリード時“に特にオススメ。

・国産黒糖ゼリー(茶)
　黒糖由来のミネラル分を含み、栄養バランスが良い。
　基本的に低糖タイプ。
　♀もよく食べますが、より♂が好む傾向にあり、
　特にオオクワ、ヒラタ等のドルクス属、
　ミヤマ、ホソアカ、オオツヤ、ニジイロにオススメ。
　またカブトムシ全般の♂が非常に好みます。
　(個人の感想です)
　“白“と”茶”を交互に与えれば完璧(?)。

・国産果汁ゼリー(黄)
　クワカブの大好きな果汁を使用したゼリー。
　基本的に低糖タイプ。
　総合的な栄養価では白、茶に譲るが、
　嗜好性は種類、雌雄問わず非常に優れる。
　(特にパプキンが大好き)
　価格的にも国産としては控えめ。
　”普段使い”にオススメ。

　ちなみに私は、野外採集した個体に与える
　最初の餌は”コレ”と決めております。
　天然ものでも、絶対食べますので。

・国産乳酸ゼリー(高たんぱく、より少し薄めの白)
　疲労回復効果があり(?)、卵の栄養になる(?)、
　乳酸を加えたゼリーで、基本的に低糖タイプ。
　♂よりも♀にオススメ。
　嗜好性は上記3種より劣りますが、
　産卵セット前の♀に与えると、一晩でガッツリ食べ、
　2個目を与えるとスルーして他のを食べる……
　乳酸はゼリー1個分で事足りる?

・中国産昆虫ゼリー各種
　色々と種類はありますが、ほぼ共通して、
　『嗜好性(だけ)を高める』為に“高糖分“であり、
　ブリードに大切な"たんぱく質”等の栄養成分が
　全く足りない、もしくは少ない物が多いです。
　また、保存料等も沢山添加されております。
　(特に昆虫専門でない、一般ペットメーカーの物)
　お安い、のは確かに魅力ですが。

※高過ぎる糖分は
昆虫の消化器系の負担となる事が分かっています。
また、糖分の固着によりフ節や触覚が取れたり、
「口ブラシ」が固まって食事が取れなくなる……等、
影響が出る場合があります。

※産卵中の♀は『たんぱく質』が不足すると
自分の産んだ卵や幼虫を襲って食べてしまう場合が
あります……(子喰い😱)

※繁殖、寿命への効果は
国産ゼリーをオススメします。
文字通り、飼育が“変わります“。

[成虫への餌の与え方]※個人の意見です
●後食開始~本活動開始前
　この時期はまだあまり動かず、食いも少ない為、
　栄養価の高い餌を与える必要はありません。
　(消化器系の働きが完全ではない成熟前に
　 あまり高たんぱくの餌ばかり与えると、
　 突然死のリスクが上がる……との説も)
・私はこの時期の個体には果汁ゼリーばかり。
　たま~に気まぐれに黒糖ゼリーを与えるくらいで、
　白い高たんぱくゼリーは全く与えません。
●成熟後~
　活動が本格化し、消費も増えますので、
　高栄養な餌をメインに与えます。
　特にブリード予定の個体にはバランス良く、
　しっかりと栄養を摂らせます。
・高たんぱく系と国産黒糖ゼリーを交互に与え、
　いつでもイケる様に準備、維持させておく。
　おやつとして果汁ゼリーもたまにプラス。
　(中型個体で、ゼリー合計1.5個を目安に餌交換)
●円熟期~
　活動量が落ち着き、少し餌食いも落ちます。
　この時期は果汁ゼリーを中心に、
　種、個体ごとに好きな餌を適量ずつ与えます。
・♂の場合カブトムシ全般と、
　ドルクス属やミヤマ、ネブトは黒糖。
　ノコギリは果汁ゼリーが好みの個体が多いです。
　♀は全般的に果汁ゼリー。

[大食漢ランキング(個人の感想です)]
1.オオツヤ
2.アンタエウス
2.シェンクリング
4.ツヤ
5.オオヒラタ
6.アラガールホソアカ
7.ミヤマ
7.大型ノコギリ
9.オウゴンオニ
10.ニジイロ

[国産種限定・凶暴ランキング]
(飼育経験のある種のみ、個人の感想です)
1.スジブトヒラタ
2.タカラヒラタ
3.サキシマヒラタ
3.アマミヒラタ
5.本土ヒラタ(屋久島)
6.ゴトウヒラタ
6.ツシマヒラタ
6.イキヒラタ
9.本土ヒラタ(大型)
9.トクノシマヒラタ
　(ヒラタにしてはおとなしく、
　 薄命でした😢いつかリベンジ!)
11.オキノエラブヒラタ
12.アマミノコ
12.トカラノコ
14.ダイトウヒラタ
15.ハチジョウヒラタ
　(たまに威嚇するが、基本逃げ優先。
　 56mm成熟個体だが、気性は本土ヒラタ40mm並感)
番外.本土コクワ(大型)→40mm代後半~、
　　 同等サイズのヒラタより♀殺し多い気が……
　　(大型♂と♀2頭、トリオで同居させたら
　　 一晩で両方殺られた事も……)

※国産ヒラタ、飼育未経験は残り1種。

※おっさんの拙い経験上の、個人的な意見です。
参考程度にして頂けましたら幸いです。

※クワガタ､カブトムシに関するご質問🙉、
内容へのツッコミ🙈等も受け付けております。
(お子様からは特に大歓迎🙊、
先達からのご指導もお待ち申し上げております。)

あくまでも私に答えられる範囲で、ですが、
回答させて頂きますね🐵
(個人的な事やクワカブに無関係な質問、及び
採集の具体的なポイントはお答え出来ません🦍)

※専門家の方の「素人質問で恐縮ですが」な
お問い合わせはお断りさせていただきます🙈
私こそただのシロウト、アマチュアなので🐒

🐒閲覧、ありがとうございました🐵